里鵬酒莊（Le Pin）位于法國波美侯產區（Pomerol），毗鄰老塞丹莊園（Vieux-Chateau-Certan），與柏翠莊園（Chateau Petrus）也只有一步之遙。擁有2.3公頃的葡萄園，園內土壤與柏翠莊園十分接近，表層由碎石土和粘土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質。

酒莊歷史

里鵬酒莊（Le Pin）位于波美侯產區，毗鄰老塞丹莊園，與柏翠莊園也只有一步之遙。八十年代以前它只是一塊寂寂無名、面積只有1.06公頃的小葡萄園而已。當時的莊主是羅碧（Laubie）夫人，她每年都將所產的葡萄酒以散裝酒的形式出售給酒商。1979年，眼光獨到的酒商杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）看中了里鵬莊園，以100萬法郎的天價買下了這個小小的葡萄園。由于它僅有1.06公頃，小到不能叫“莊園”的程度，所以只叫“Le Pin”（Le Pin，法文是“松”的意思），而不叫“Chateau Le Pin”。

蒂安邦購得里鵬酒莊之后，決心向離自己莊園只有咫尺之差的柏圖斯的方向邁進，他調整園內的葡萄品種比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品麗珠（Cabernet Franc），種植密度和數量只有拉菲古堡的一半，效仿柏圖斯酒莊的精工細做方式。1994年，蒂安邦又買下了旁邊一小塊面積約一公頃的小酒田，成為了今天兩公頃的里鵬酒莊。

該酒莊葡萄園的土壤與柏圖斯酒莊的土壤也十分接近，表層由碎石土和黏土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質，加上蒂安邦一切以柏圖斯酒莊為標準，所以里鵬的酒質十分接近柏圖斯酒莊，基本上是柏圖斯酒莊的翻版，兩者之間氣味極其相似。里鵬每年約有7,000瓶的產量，但在市場上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的數量賣到英國，只有小數流入美國市場，在美國就被刻意炒作，令價格飚升，1979年是里鵬的第一個“年份”，而里鵬的行情價格，可顯示出被投機炒作的成份比較高，所謂“物以稀為貴”，大抵如此。但這種炒作行為是酒界最不愿意看到的，受到了業界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態度，另一個有名的酒學家寇第斯（Clive Coates）曾將1981—1985年的里鵬逐年試飲，結果認為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認為，里鵬誠為一顆明星，但他不認為是顆超級巨星。

葡萄園狀況

里鵬酒莊擁有2.3公頃的葡萄園，園內土壤與柏翠莊園十分接近，表層由碎石土和粘土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質。葡萄品種的種植比例為：88%美樂（Merlot）和12%品麗珠（Cabernet Franc）。葡萄樹的平均年齡為34歲左右，種植密度為6000株/公頃。

品鑒記錄

里鵬的酒質相當接近柏翠莊園，雖不如柏翠的“純正”與濃厚，但是橡木香與果香并呈，輕搖一下酒杯，一股有層次的香氣立刻涌出。本酒基本上是柏翠莊園的翻版，故兩者間氣味極為神似。

里鵬每年雖有6000瓶上市，但在市面上流通的只有1500瓶左右，其中3/4的產量賣到英國，僅有少數流到美國，于是在美國就被刻意炒作而價格飆漲。這種情形是酒界最不愿意看到的現象，所以不少著名的酒學經典不是故意忽視，就是有意挖苦，認為一切論里鵬的文章不是浪費墨水，就是有心粉飾，借以炒作。

盡管如此，認為里鵬“青出于藍”者亦不少。德國專業葡萄酒雙月刊《一切為酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期報道了一則“里鵬挑戰柏翠莊園”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家所提供，對13個年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鵬及柏翠莊園作蒙瓶評審，結果有9個年份里鵬勝過柏翠莊園，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內。里鵬“不凡”的身手，不容否認！終于，在1997年年初，美國《葡萄酒觀察家》雜志對1994年份的里鵬及柏翠莊園評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。

以2006年5月倫敦的酒市行情來作標準，一箱1996年份的柏翠莊園價格為3910英鎊，而里鵬為3563英鎊，分別居于全部波爾多酒最貴的第一、第二名。拉菲莊園及拉圖莊園為2500英鎊，木桐莊園為1086英鎊，遠落在后。而同時期美國也上市了2002年份的里鵬及柏翠莊園（皆為93分），價錢前者為700美元，后者為600美元，兩者堪稱伯仲。